Przyszła odwilż. Wilki kręcą się po okolicy, ale dzisiaj temat będzie trochę inny.
Nie mogę znaleźć, ale jakiś czas temu któryś z Lurków pytał czy warto kupić lornetkę z Biedronki za ~129 złotych?
Napiszę na co zwrócić uwagę, żeby niepotrzebnie nie wyrzucić pieniędzy w błoto.
Moja stara lornetka PZO 7x45 straciła szczelność i naprawa nie była opłacalna.
Lornetka potrzebna była na „wczoraj”, ale o tym napiszę na końcu*
Postanowiłem kupić jakąś znaną taniochę. Patrząc na obiektywy fotograficzne technika poszła mocno do przodu – myślałem, że z lornetkami będzie podobnie. Przez większość czasu i tak leży w samochodzie więc nie będzie żalu gdy coś się jej stanie. Szybko zerknąłem opinie i kupiłem Voyagera II 10x50 od Delta Optical.
Jakość obrazu bardzo przeciętna w porównaniu do starej PZO.
Zdjęcie nie oddaje stanu faktycznego – obraz jest ostry w ok. dziewięćdziesięciu procentach pola widzenia. Za to jest bardzo kontrastowy i dosyć szybko męczy wzrok. Na granicach widoczna jest dość spora aberracja chromatyczna.
Do rzeczy. Na co zwrócić uwagę?
Konstrukcja
Zależna jest od typu pryzmatów i dzieli się na dwa typy.
Porro
- Szeroka obudowa.
- Ogniskowanie zewnętrzne sprawiające trudności przy uszczelnieniu sprzętu.
- Większe pole widzenia.
- Większa głębia ostrości.
- Obraz jaśniejszy i bardziej kontrastowy.
Roof
- Kompaktowa obudowa.
- Ogniskowanie wewnętrzne dające lepszą możliwość uszczelnienia.
- Mniejsze pole widzenia.
- Mniejsza percepcja głębi ostrości.
- Ciemniejsza.
- Mniej kontrastowa.
- Bardziej odporna na wstrząsy i uderzenia.
Nie będę pisał o przesunięciach fazowych, srebrze itd. - krótko:
Wykonując lornetkę typu roof (o tych samych parametrach) by uzyskać jakość obrazu porównywalną do porro producenci muszą nanieść wiele różnorakich powłok na optykę. Wiąże się to z kosztami i ceną końcową sprzętu.
Oznaczenia
Cyfra/liczba x liczba n.p. 7x50
Pierwsza oznacza krotność powiększenia, a druga średnicę obiektywu wyrażoną w milimetrach.
Powiększenie.
- Im większe tym mniejsze pole widzenia i trudniej jest utrzymać lornetkę bez drgań. Przy powiększeniach większych niż 12 trzeba pomyśleć o statywie i lornetce, która posiada do niego uchwyt.
- Przy większym powiększeniu chcąc zachować odpowiednią źrenicę wyjściową wymagane jest użycie obiektywów o większej średnicy. Zwiększa to ciężar i koszty sprzętu.
- Lornetki o zmiennym powiększeniu n.p. 10-20 x 50 zawsze będą dawały gorszy obraz wyjściowy.
Średnica obiektywu.
- Im większy tym większe: ciężar, cena, jasność i źrenica wyjściowa.
Wielkość średnicy wyjściowej.
Średnica wyjściowa to nic innego jak jasny krążek, który widzimy patrząc na okulary lornetki z odległości kilkunastu centymetrów. Jego wielkość obliczmy dzieląc średnicę obiektywu przez powiększenie. Dla lornetki 10x50 będzie to 5 milimetrów, a dla 20x50 2,5 milimetra.
By w pełni wykorzystać światło zbierane przez nasz sprzęt wielkość źrenicy wyjściowej powinna być mniejsza niż nasza źrenica oczna, która zaadoptowana do ciemności ma średnicę około 7 mm.
Przy obserwacjach dziennych wystarczą 2,5 - 3mm. Gdy warunki świetlne się pogarszają średnica wyjściowa powinna być większa.
Odstęp źrenicy wyjściowej
Oznacza odległość od okularu przy której nie tracimy niczego z pola widzenia. Nie noszę okularów więc nie wiem jaka powinna być odpowiednia.
Korekcja dioptrażu
Pozwala wyrównać różnicę wady wzroku między lewym i prawym okiem.
Pryzmaty
Produkowane są z dwóch rodzajów szkieł - BaK4 lub BK7.
BaK4 (Barium Crown) dzięki mniejszym odbiciom wewnętrznym przepuszcza więcej światła i daje ostrzejszy obraz na krawędziach.
Szkło BK7 jest najczęściej używanym materiałem do tanich lornetek.
Jak sprawdzić które z nich zostało użyte?
Z kilkunastu centymetrów patrzymy na okulary. Jeśli pryzmaty wykonane są ze szkła BaK4 źrenica wyjściowa jest idealnie okrągła. W przypadku BK7 widzimy romby.
Powłoki
Im więcej tym drożej.
Coated (C) – jednowarstwowe, najczęściej na jednej powierzchni soczewki. Straty światła w granicach 30 – 35 %
Fully Coated (FC) – pojedyncza warstwa na wszystkich powierzchniach soczewek. Straty światła granicach15 – 20 %
Multi-coated (MC) – wiele warstw, na co najmniej jednej powierzchni soczewki. Straty światła do kilkunastu procent
Fully Multi-coated (FMC) – wiele warstw na wszystkich powierzchniach soczewek, Straty światła do 5 %.
Uszczelnienia, wodoodporność, wypełnienie wnętrza gazem.
Gdy są jest drożej. Już podstawowe uszczelnienia powinny nas zabezpieczyć przed parowaniem – zwłaszcza wewnątrz.
Jeśli będzie to nasza jedyna lornetka:
- Nie kupujemy miniaturek z małymi średnicami obiektywów.
- Nie kupujemy chińskich, lidlowskich, biedronkowych etc.
- Nie kupujemy wynalazków z automatycznym ustawianiem ostrości.
- Wybieramy znane firmy. Nie piszę, że ma to być Swarovski, Leica czy Zeiss, ale może Canon, Minolta lub Fuji.
- Wybieramy osobiście i testujemy na miejscu. Oraz powinien być jak najbardziej zbliżony do naturalnego – beż żadnych wielkich kontrastów, zamgleń na obrzeżach etc.
Mój wybór padł na używkę Nikon Prostaff 8x42
*Przyszła odwilż i śnieg na łące szybko znika, a jelenie zaczynają zrzucać poroże.
Idziemy skrajem łąki z lornetką, którą uważnie lustrujemy dość spore obszary. Większe zrzuty zauważymy ze sporej odległości.
#optyka #przyroda i trochę #las
Nie mogę znaleźć, ale jakiś czas temu któryś z Lurków pytał czy warto kupić lornetkę z Biedronki za ~129 złotych?
Napiszę na co zwrócić uwagę, żeby niepotrzebnie nie wyrzucić pieniędzy w błoto.
Moja stara lornetka PZO 7x45 straciła szczelność i naprawa nie była opłacalna.
Lornetka potrzebna była na „wczoraj”, ale o tym napiszę na końcu*
Postanowiłem kupić jakąś znaną taniochę. Patrząc na obiektywy fotograficzne technika poszła mocno do przodu – myślałem, że z lornetkami będzie podobnie. Przez większość czasu i tak leży w samochodzie więc nie będzie żalu gdy coś się jej stanie. Szybko zerknąłem opinie i kupiłem Voyagera II 10x50 od Delta Optical.
Jakość obrazu bardzo przeciętna w porównaniu do starej PZO.
Zdjęcie nie oddaje stanu faktycznego – obraz jest ostry w ok. dziewięćdziesięciu procentach pola widzenia. Za to jest bardzo kontrastowy i dosyć szybko męczy wzrok. Na granicach widoczna jest dość spora aberracja chromatyczna.
Do rzeczy. Na co zwrócić uwagę?
Konstrukcja
Zależna jest od typu pryzmatów i dzieli się na dwa typy.
Porro
- Szeroka obudowa.
- Ogniskowanie zewnętrzne sprawiające trudności przy uszczelnieniu sprzętu.
- Większe pole widzenia.
- Większa głębia ostrości.
- Obraz jaśniejszy i bardziej kontrastowy.
Roof
- Kompaktowa obudowa.
- Ogniskowanie wewnętrzne dające lepszą możliwość uszczelnienia.
- Mniejsze pole widzenia.
- Mniejsza percepcja głębi ostrości.
- Ciemniejsza.
- Mniej kontrastowa.
- Bardziej odporna na wstrząsy i uderzenia.
Nie będę pisał o przesunięciach fazowych, srebrze itd. - krótko:
Wykonując lornetkę typu roof (o tych samych parametrach) by uzyskać jakość obrazu porównywalną do porro producenci muszą nanieść wiele różnorakich powłok na optykę. Wiąże się to z kosztami i ceną końcową sprzętu.
Oznaczenia
Cyfra/liczba x liczba n.p. 7x50
Pierwsza oznacza krotność powiększenia, a druga średnicę obiektywu wyrażoną w milimetrach.
Powiększenie.
- Im większe tym mniejsze pole widzenia i trudniej jest utrzymać lornetkę bez drgań. Przy powiększeniach większych niż 12 trzeba pomyśleć o statywie i lornetce, która posiada do niego uchwyt.
- Przy większym powiększeniu chcąc zachować odpowiednią źrenicę wyjściową wymagane jest użycie obiektywów o większej średnicy. Zwiększa to ciężar i koszty sprzętu.
- Lornetki o zmiennym powiększeniu n.p. 10-20 x 50 zawsze będą dawały gorszy obraz wyjściowy.
Średnica obiektywu.
- Im większy tym większe: ciężar, cena, jasność i źrenica wyjściowa.
Wielkość średnicy wyjściowej.
Średnica wyjściowa to nic innego jak jasny krążek, który widzimy patrząc na okulary lornetki z odległości kilkunastu centymetrów. Jego wielkość obliczmy dzieląc średnicę obiektywu przez powiększenie. Dla lornetki 10x50 będzie to 5 milimetrów, a dla 20x50 2,5 milimetra.
By w pełni wykorzystać światło zbierane przez nasz sprzęt wielkość źrenicy wyjściowej powinna być mniejsza niż nasza źrenica oczna, która zaadoptowana do ciemności ma średnicę około 7 mm.
Przy obserwacjach dziennych wystarczą 2,5 - 3mm. Gdy warunki świetlne się pogarszają średnica wyjściowa powinna być większa.
Odstęp źrenicy wyjściowej
Oznacza odległość od okularu przy której nie tracimy niczego z pola widzenia. Nie noszę okularów więc nie wiem jaka powinna być odpowiednia.
Korekcja dioptrażu
Pozwala wyrównać różnicę wady wzroku między lewym i prawym okiem.
Pryzmaty
Produkowane są z dwóch rodzajów szkieł - BaK4 lub BK7.
BaK4 (Barium Crown) dzięki mniejszym odbiciom wewnętrznym przepuszcza więcej światła i daje ostrzejszy obraz na krawędziach.
Szkło BK7 jest najczęściej używanym materiałem do tanich lornetek.
Jak sprawdzić które z nich zostało użyte?
Z kilkunastu centymetrów patrzymy na okulary. Jeśli pryzmaty wykonane są ze szkła BaK4 źrenica wyjściowa jest idealnie okrągła. W przypadku BK7 widzimy romby.
Powłoki
Im więcej tym drożej.
Coated (C) – jednowarstwowe, najczęściej na jednej powierzchni soczewki. Straty światła w granicach 30 – 35 %
Fully Coated (FC) – pojedyncza warstwa na wszystkich powierzchniach soczewek. Straty światła granicach15 – 20 %
Multi-coated (MC) – wiele warstw, na co najmniej jednej powierzchni soczewki. Straty światła do kilkunastu procent
Fully Multi-coated (FMC) – wiele warstw na wszystkich powierzchniach soczewek, Straty światła do 5 %.
Uszczelnienia, wodoodporność, wypełnienie wnętrza gazem.
Gdy są jest drożej. Już podstawowe uszczelnienia powinny nas zabezpieczyć przed parowaniem – zwłaszcza wewnątrz.
Jeśli będzie to nasza jedyna lornetka:
- Nie kupujemy miniaturek z małymi średnicami obiektywów.
- Nie kupujemy chińskich, lidlowskich, biedronkowych etc.
- Nie kupujemy wynalazków z automatycznym ustawianiem ostrości.
- Wybieramy znane firmy. Nie piszę, że ma to być Swarovski, Leica czy Zeiss, ale może Canon, Minolta lub Fuji.
- Wybieramy osobiście i testujemy na miejscu. Oraz powinien być jak najbardziej zbliżony do naturalnego – beż żadnych wielkich kontrastów, zamgleń na obrzeżach etc.
Mój wybór padł na używkę Nikon Prostaff 8x42
*Przyszła odwilż i śnieg na łące szybko znika, a jelenie zaczynają zrzucać poroże.
Idziemy skrajem łąki z lornetką, którą uważnie lustrujemy dość spore obszary. Większe zrzuty zauważymy ze sporej odległości.
#optyka #przyroda i trochę #las
prawdabezfalszu
1
PS. jak zrobić takie zdjęcie z lornetki jak wyżej?
WGS
1
Zdjęcia – przyłożyłem telefon do okularu lornetki.
Zaparowane szkła – Spróbuj włożyć lornetkę do szczelnego pojemnika razem z pochłaniaczem wilgoci i całość postawić na kaloryfer. Dobre będą małe pochłaniacze, które można znaleźć w pudełkach z elektroniką czy butami.
Nachodzący obraz to pewnie wina lekko przesuniętego pryzmatu.